На этот раз я хочу поделиться опытом установки бойлера. На первый взгляд это может показаться банальной и рутинной процедурой, но это не совсем так. Сразу уточню, что я не сантехник, а всё написанное ниже является моим приобретённым опытом из различных источников.
Кратко, по сути
Для тех, кто не хочет много читать, мои рекомендации:
- Ставьте на квартиру вводной редуктор с манометром (!). Редуктор никак не спасёт от описанной выше проблемы с нагнетанием давления бойлером. Но вы сможете выставить желаемое давление на входе, а также контролировать, что происходит у вас в водопроводе благодаря манометру.
- Если у вас бойлер большого объёма (от 80 л) и комплектный к нему клапан на 8 бар, то обязательно ставьте гидроаккумулятор.
- Если у вас стоят пластиковые магистральные колбы-фильтры, обязательно обратите внимание на написанное.
С чего всё начиналось
Изначально я решил в качестве эксперимента оставить бойлер от застройщика (Round VMR 80 – суббренд Atlantic для бюджетных решений). Проблем с бойлером особо не было, если не считать его ужасную неэффективность (высокое потребление) из-за плохой теплоизоляции бака. Из более существенных проблем я заметил следующее: при нагревании большого объёма холодной воды (например, после того как покупались несколько человек) в холодном водопроводе довольно сильно возрастало давление. У меня на входе в квартиру стоит редуктор с манометром. Так вот, на редукторе было выставлено 3 бара, но во время нагрева бойлера давление могло дойти до 6 бар.
Естественно, такое положение дел меня не сильно устраивало. В частности, потому что у меня установлены магистральные фильтры-колбы Atlas Filtri, рассчитанные на давление до 8 бар. Да, вроде бы 6 бар они должны выдержать, но все-таки немного неспокойно ложиться спать, зная, что, пока ты спишь, бойлер нагонит давление, близкое к граничному для колб. К тому же пока колбы новые, может все и обойдется. Но что будет спустя год, например? По своей натуре я не любитель риска и не привык полагаться на случай, поэтому начал разбираться в данном вопросе.
Немного теории
Для начала расскажу, почему так происходит. Для многих я не скажу ничего нового, но тем не менее, для полноты картины. При нагревании воды она расширяется в объеме. И чем сильнее вода нагревается и чем больше её изначальный объем, тем сильнее возрастёт её объем в результате нагрева. В двух словах, в бойлере на 50 л с низкой температурой нагрева эффект может быть вовсе не заметен, в то время как на бойлере на 150 л на максимальном нагреве эффект будет очень ярко выражен.
Здесь стоит вспомнить про аварийный клапан, который идёт с каждым бойлером. Он функционирует как аварийный клапан сброса давления при достижении критического значения (чтобы бак бойлера не разорвало) и как обратный клапан (чтобы в случае если пропадёт холодная вода, ваша горячая из бойлера не ушла по трубам к соседям). Так вот, казалось бы, этот клапан должен сбрасывать “лишнее” давление путём стравливания какого-то количества воды через подсоединенную трубку в канализацию. Да, это так. Но бойлеры Atlantic (не готов говорить за другие марки) комплектуются клапаном на 8 бар. Причём, что бюджетные Round, что топовые Steatite. Соответственно, клапан начнёт сбрасывать только при достижении номинального давления, а это около 8 бар.
Ещё вопрос, почему давление идёт в трубы холодного водоснабжения, если клапан работает и как обратный? На самом деле эти клапаны спроектированы специально так, чтобы травить понемногу давление обратно в водопровод, таким образом снимая основную нагрузку с бака и перекладывая её на ваши трубы и сантехнику.
Возможные проблемы и как их избежать
Мне не нравится такой расклад, и я вижу следующие возможные неприятности:
- К водопроводу постоянно подключены стиралка, посудомойка, фильтр обратного осмоса. Периодическое воздействие неоправданно повышенного давления на их электромагнитные клапаны не кажется мне оправданным.
- Повышенный износ всей сантехники. Краны прослужат меньше при повышенном давлении.
- Если у вас стоят пластиковые колбы, то это игра с огнём. Да, большинство колб рассчитаны на 8 бар, но клапан бойлера начнёт сброс только при достижении этого давления. А для колб оно максимальное. А что будет через год, два, когда пластик колбы получит некоторый износ.
Для справки, сантехники рекомендуют для квартиры выставлять давление в 3-4 бара. Этого достаточно.
Выхода из этой ситуации три:
- Забить и жить так. Если уверены в своей сантехнике, и все приборы допускают эксплуатацию при давлении, указанном на аварийном клапане бойлера.
- Заменить комплектный клапан от бойлера на клапан стороннего производителя с меньшим номиналом. Минусов у такого решения два: бойлер, скорее всего, будет снят с гарантии, потому что гарантия требует установки комплектного клапана, а также возможен частый слив воды через клапан при нагреве бойлер.
- Установка гидроаккумулятора (или расширительного бачка, но всё же здесь правильный термин “гидроаккумулятор”). Об этом дальше.
Также скажу, что в Эпицентре консультант мне ответил, что у нас обычно гидроаккумуляторы не устанавливают, хотя “в Европе обычно ставят”. Думайте сами.
Часто встречал ошибочное предложение от разных людей, в том числе от консультанта Эпицентра, установить редуктор давления. Но редуктор давления не имеет никакого отношения к проблеме повышения давления в следствии нагрева воды в бойлере. Редуктор давления может “не пустить” повышенное давление в квартиру, но он никак не сбросит избыточное давление, созданное внутри квартиры.
Зачем менять бойлер
Из-за плохой энергоэффективности бойлера от застройщика я решил его заменить. Поэтому решение вопроса с повышенным давлением я отложил до момента замены бойлера. Мой выбор пал на модель Atlantic Steatite Cube WI-FI VM 100. У него 2 бака, в каждом по сухому ТЭНу. Объём 100 л. Перед установкой бойлера я рассказал сантехникам свою историю с повышенным давлением. Сошлись на том, что установим новый бойлер, посмотрим на поведение его комплектного клапана, а там будем решать. Бойлер мне установили прекрасно. Ниже напишу детальней и оставлю контакты, чтобы они не потерялись в этой простыне текста.
Как я упомянул выше, из-за большего объёма нового бойлера, а также более высокой скорости нагрева, эффект с повышением давления стал выражен ещё сильнее. После принятия душа давление поднималось до 6 бар, а при полном нагреве бака давление возросло до 7 бар. Из клапана не было ни капли, зато течь начали мои колбы по резьбе. Также при открытии кранов посудомойки, стиралки, наборе воды в фильтр обратного осмоса был писк/свист, пока давление не нормализировалось. Очевидно было, что проблема с нагнетанием давления не только не ушла, но и усугубилась. В целом эксплуатировать сантехнику под давлением 6-8 бар можно (если прибор позволяет). Но зачем? Повышенный износ, риск возникновения аварийных ситуаций.
Выбор и установка гидроаккумулятора
В итоге, я договорился с сантехниками об установке гидроаккумулятора. Что это и зачем? Гидроаккумулятор – это металлический бак, внутри которого находится резиновая груша. Таким образом бак поделен на 2 части: часть с воздухом и часть, занимаемая резиновой грушей. Груша подключается к водопроводу, а в воздушную полость бака нагнетается определённое давление. Принцип работы следующий: при возрастании объёма жидкости в замкнутом участке водопровода (возрастании давления) груша растягивается, сжимая воздух в баке, компенсируя тем самым возрастание давления.
Как выбрать гидроаккумулятор
- Область применения. Существуют баки для систем отопления (для использования с технической водой) и для использования в системах водоснабжения (для использования с питьевой водой). Очевидно, нам нужен второй вариант. Такие баки синего или белого цвета. Если бак красного цвета – он для отопления и для нашего случая не подойдёт (резина, используемая в баке, при контакте с водой может выделять вредные вещества). Обязательно проверяйте/уточняйте это при покупке.
- Объём бака. Выбирается из расчёта 10% от объёма бойлера (можно больше). Например, для бойлера на 100 л нужен бак от 10л. Если в линейке нет такого объёма, берётся ближайший размер в большую сторону.
- Давление в воздушной части. Должно быть на 1 бар больше, чем у вас в водопроводе (то давление, что выставлено на редукторе). Если меньше, то эффективность бака упадёт, но он всё равно будет работать, просто не так эффективно, как мог бы. В некоторых гидроаккумуляторах с завода закачан воздух под определённым давлением, которое указано в характеристиках. В любом случае с помощью насоса и автомобильного манометра можно проверить давление и при необходимости накачать/спустить до нужного значения.
Гидроаккумулятор можно устанавливать:
- в любую точку на трубе горячей воды (которая выходит из бойлера);
- между аварийным клапаном и бойлером на входе холодной воды в бойлер.
Первый вариант проще и удобнее. Например, можно установить гидроаккумулятор хоть на кухне под раковиной. Но из-за постоянного контакта горячей воды с резиновой мембраной она может иметь повышенный износ.
В инструкции к моему гидроаккумулятору указано, что его нужно устанавливать на ввод холодной воды между клапаном и бойлером.
Возможные места установки гидроаккумулятора и позиции (горизонтально, вертикально, вводом вверх или вниз) можно найти в инструкции к гидроаккумулятору. Себе я выбрал гидроаккумулятор Zilmet HY-PRO на 12 л производства Италии.
Итог: бойлер не повышает давление в водопроводе
Итог таков: после установки гидроаккумулятора проблема ушла. Теперь я могу нагреть полностью холодный бойлер в режиме буста без повышения давления в водопроводе и спать спокойно!
Замена бойлера, ожидаемо, позитивно сказалась на энергопотреблении. Для сравнения, новый бойлер за месяц использовал 48 кВт, тогда как старый расходовал около 150 кВт при тех же условиях.
Не могу не поделиться контактами сантехников, которые осуществляли работы:
https://www.instagram.com/housemaster4you/ (здесь можно посмотреть их работы)
+380981514096 (Давид)
Работают предельно аккуратно и качественно. Осуществляют монтаж и обслуживание бойлеров. Также выполняют электро- работы по подключению (при необходимости установка УЗО, розеток и т.д.).
Фото выполненной работы ниже (кликабельно):
